Меню

Сверление ламината под трубу



Как сделать отверстие под трубу в ламинате?

Основа ламината это или ДСП, или плотная ДВП, если конечно это не виниловый ламинат.

То есть по сути древесина и сверлится ламинат свёрлами по дереву, можно купить коронку по дереву,

Толщина ламината не большая, так что спиральное сверло по дереву не обязательно, перьевое справится (перьевым сверлом не сверлят на большую глубину, оно стружку не выгоняет на поверхность).

Чаще всего сверлить ламинат надо под стояки отопления, возможно Вы попадёте не на край ламината, и просто вырезать отверстие этого мало.

Ламинат надо распустить (отрезать) по ширине, то есть отверстие на двух половинках ламината

Разметку можно сделать по шаблону, то есть берём картон размечаем место сверления в начале на шаблоне и далее переносим разметку с шаблона на ламинат.

Можно сразу при помощи рулетки и линейки разметить сам ламинат.

Сверло на входе может «гульнуть» я обычно под заход сверла шилом делаю углубление.

Далее вставляем сверло в дрель, сверлим без удара.

Первое отверстие (первый проход) сверлом меньшего диаметра, второе отверстие уже нужного.

Дрель выставляем на средние обороты.

Можно поступить несколькими способами.

Первый и самый доступный — отчертить на ламинате циркулем нужный диаметр.

Свёрлами по металлу, не выходя за диаметр основной черты, просверлить вкруговую отверстия, например, сверлом на 8 мм.

Затем, по просверленным отверстиям, следует пройтись сверлом на 10 мм.

Внутренний маленький диаметр должен выпасть(вывалиться).

Остаётся аккуратно обработать наружный диаметр..

Второй вариант — проделать эту операцию (вместо сверления) тонкой и острой стамеской, однако, может образоваться скол или трещина.

Третий вариант более надёжный, но стоит денег — прикупить циркуль режущий или «балеринку».

Зажимаете в электрическую, желательно тихоходную, дрель и начинаете сверлить нужными радиусами.

Ниже фотографии циркуля режущего и «балеринки».

Это смотря какого диаметра вам нужно отверстие.

Если небольшое, например для трубы от батареи, то можно купить сверло форстнер, сверло перо (для высверливания отверстий под дверные ручки) или сверло под шарнирные изделия (для высверливания круглых углублений в ДСП). Лично я не пробовал сверлить ими по ламинату, но с древесиной и с ЛДСП (ламинированное ДСП) они вполне справляются. Предварительно замерьте радиус трубы чтобы выбрать нужное сверло. Хотя на каком-то сайте я читал что под батарейные трубы в ламинате делают не отверстие, а выпиливают с края ламинатной плиты полукруг.

Если нужно отверстие побольше, можно поспрашивать в строительном магазине сверло нужного диаметра. Если не найдётся, можно начертить на ламинате круг нужного диаметра, затем по периметру этого круга насверлить много маленьких отверстий с небольшим расстоянием между ними. Затем между этими отверстиями сверлить ещё отверстия, сокращая расстояние между двумя отверстиями. Когда расстояние между двумя отверстиями станет совсем маленьким, можно чем-нибудь острым доковырять и затем выбить то, что внутри круга.

Источник

Укладка ламината своими руками

В этой статье я хочу рассказать об укладке такого напольного покрытия, как ламинат. Процесс укладки будет рассмотрен на реальном примере. Ламинат был уложен на старый пол, который выравнивался с помощью фанеры. Об особенностях выбора качественного ламината вы можете почитать в другой статье: https://remsovet.com/17-kak-vybrat-laminat.html

1. Выравнивание пола фанерой

Ламинат укладывался в «хрущёвке», где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

2. Укладка подложки под ламинат

Подложка выполняет ряд важных функций:

  • Гасит (демпфирует) воздействие нагрузки на ламинат и защищает замки от разрушения;
  • Сглаживает неровности основания пола;
  • Выполняет функцию шумо- и теплоизоляции.

Наиболее распространённым и дешёвым вариантом является пенополиэтиленовая подложка в рулонах.

При укладке подложки следует соблюдать несколько простых правил:

  • Полосы подложки необходимо укладывать встык, не допускается укладка внахлёст;
  • Перед укладкой подложки основание нужно тщательно подмести или пропылесосить;
  • Не обязательно раскладывать подложку сразу на всю площадь помещения, лучше делать это по мере необходимости, так вы защитите её от повреждения.

3. Инструмент для укладки ламината

И так, нам понадобится:

  1. Электролобзик или ножовка с мелким зубом;
  2. Угольник, карандаш, рулетка (для разметки ламината);
  3. Прорезиненная киянка или молоток;
  4. Добойник (брусок, через который мы будем бить молотком по доске ламината при подгонке стыков. Нельзя бить молотком напрямую по доске ламината, так можно повредить стык и следующий ряд будет не установить);
  5. Клинья — для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной;
  6. Нож (вскрытие упаковок, подрезка подложки);
  7. Монтажка (для укладки последнего ряда).

4. Пошаговая инструкция по укладке ламината

Процесс укладки ламината можно разделить на два этапа:

  1. сборка продольного ряда;
  2. стыковка рядов между собой.

4.1 Формирование первого ряда

Для начала нам нужно, ничего не отпиливая, собрать первую полосу и посмотреть на картину, которая у нас получается. Дело в том, что может случиться так, что вам не хватит 10-15 см до конца комнаты, а вставлять обрезки ламината такой длины не рекомендуется, поэтому нам придётся обрезать (укоротить) первую доску в ряду. В этом случае будьте внимательны, не обрежьте стыковочную сторону.

Определившись с первым рядом, можно приступать к его сборке. Доски ламината стыкуются через специальный замок паз-гребень. В данном случае, используется ламинат с замком системы Click. Первая доска укладывается, а вторая под углом 15-30 градусов заводится в замок и плавно опускается, принцип стыковки показан на рисунке ниже:

Аналогичным образом соединяются все остальные доски в первом ряду, последняя доска обрезается.

Также необходимо устанавливать специальные клинья между досками ламината и стеной для обеспечения зазора в 10 мм. Один клин — с торца и два — по длинной стороне. После окончания укладки клинья удаляются, а зазор без труда перекрывается плинтусом.

4.2 Формирование второго ряда

Второй ряд, как правило, начинает укладываться с обрезка последней доски первого ряда. Если обрезок слишком мал (менее 40 см), то следует взять новую доску ламината и распилить её пополам. Таким образом между первым и вторым рядом, а в дальнейшем между чётными и нечётными рядами, будет «смещение в полдоски».

Когда вся полоса второго ряда собрана, необходимо:

— При системе замка Click (наиболее распространённый вариант) — приподнять её и завести в замок первого ряда, а затем опустить;

— При системе замка «Lock» – не меняя горизонтального положения доски, просто защёлкнуть замок.

Убедившись, что по всей длине ряда, установилось замковое соединение, необходимо взять киянку и через добойник аккуратно простучать каждую доску, чтобы минимизировать ширину продольного стыка.

Все последующие ряды укладываются аналогичным образом, исключением является лишь последний ряд.

4.3 Формирование последнего ряда покрытия

Процесс укладки последнего ряда ламината наиболее трудоёмкий, так как в большинстве случаев, приходится распиливать доски вдоль. Необходимо определить ширину последнего ряда с учётом компенсационного зазора в 10 мм. Затем с помощью рулетки и карандаша делаем разметку досок ламината для распила.

Распиливаем все доски и как на предыдущих этапах, собираем продольный ряд. Далее приподнимаем весь ряд ламината и заводим в замок под углом. Сделать это будет не так удобно, и виной тому стена, но задача выполнимая. И теперь для создания плотного стыка мы уже не можем использовать молоток, поэтому применяем монтажку, как на фото ниже:

5. Вырез в ламинате под трубу

При укладке ламината мне понадобилось сделать вырез под стояк отопления. В моём случае было необходимо сделать прорез под стандартную трубу ¾ дюйма (внешний диаметр такой трубы составляет 26,8 мм). Для этого я применил специальное плотницкое сверло, именуемое пёркой, диаметром 30 мм (Рекомендуется взять сверло большего диаметра для обеспечения компенсационного зазора в 10 мм):

Сперва, делаем разметку простым карандашом:

Затем аккуратно высверливаем отверстие в доске ламината. Далее делаем два пропила с помощью лобзика, собираем ряд дамината и заводим трубу в выпиленный паз.

Выпиленный кусочек ламината необходимо сохранить. В дальнейшем его можно будет приклеить.

Вырезы под трубы перекрываются специальными заглушками, состоящими из двух секций:

По окончанию укладки ламината можно удалить специальные клинья, срезать излишки подложки и приступать к установке плинтусов.

6. Видео по технологии укладки ламината

Очень полезное пятиминутное видео о правильной укладке и уходе за ламинатом, ничего лишнего. Некоторые параметры монтажа немного отличаются от указанных в данной статье, но, видимо, у каждого производителя свои взгляды на детали.

Источник

Как сделать отверстие под трубу в ламинате?

Основа ламината это или ДСП, или плотная ДВП, если конечно это не виниловый ламинат.

То есть по сути древесина и сверлится ламинат свёрлами по дереву, можно купить коронку по дереву,

или сверлить перьевым сверлом

Толщина ламината не большая, так что спиральное сверло по дереву не обязательно, перьевое справится (перьевым сверлом не сверлят на большую глубину, оно стружку не выгоняет на поверхность).

Чаще всего сверлить ламинат надо под стояки отопления, возможно Вы попадёте не на край ламината, и просто вырезать отверстие этого мало.

Ламинат надо распустить (отрезать) по ширине, то есть отверстие на двух половинках ламината

и далее вот такая декоративная накладка

Разметку можно сделать по шаблону, то есть берём картон размечаем место сверления в начале на шаблоне и далее переносим разметку с шаблона на ламинат.

Читайте также:  Чем заклеить трубу с водой пвх

Можно сразу при помощи рулетки и линейки разметить сам ламинат.

Сверло на входе может «гульнуть» я обычно под заход сверла шилом делаю углубление.

Далее вставляем сверло в дрель, сверлим без удара.

Первое отверстие (первый проход) сверлом меньшего диаметра, второе отверстие уже нужного.

Дрель выставляем на средние обороты.

Можно поступить несколькими способами…

Первый и самый доступный — отчертить на ламинате циркулем нужный диаметр.

Свёрлами по металлу, не выходя за диаметр основной черты, просверлить вкруговую отверстия, например, сверлом на 8 мм.

Затем, по просверленным отверстиям, следует пройтись сверлом на 10 мм.

Внутренний маленький диаметр должен выпасть(вывалиться).

Остаётся аккуратно обработать наружный диаметр..

Второй вариант — проделать эту операцию (вместо сверления) тонкой и острой стамеской, однако, может образоваться скол или трещина…

Третий вариант более надёжный, но стоит денег — прикупить циркуль режущий или «балеринку».

Зажимаете в электрическую, желательно тихоходную, дрель и начинаете сверлить нужными радиусами.

Ниже фотографии циркуля режущего и «балеринки».

Это смотря какого диаметра вам нужно отверстие.

Если небольшое, например для трубы от батареи, то можно купить сверло форстнер, сверло перо (для высверливания отверстий под дверные ручки) или сверло под шарнирные изделия (для высверливания круглых углублений в ДСП). Лично я не пробовал сверлить ими по ламинату, но с древесиной и с ЛДСП (ламинированное ДСП) они вполне справляются. Предварительно замерьте радиус трубы чтобы выбрать нужное сверло. Хотя на каком-то сайте я читал что под батарейные трубы в ламинате делают не отверстие, а выпиливают с края ламинатной плиты полукруг.

Если нужно отверстие побольше, можно поспрашивать в строительном магазине сверло нужного диаметра. Если не найдётся, можно начертить на ламинате круг нужного диаметра, затем по периметру этого круга насверлить много маленьких отверстий с небольшим расстоянием между ними. Затем между этими отверстиями сверлить ещё отверстия, сокращая расстояние между двумя отверстиями. Когда расстояние между двумя отверстиями станет совсем маленьким, можно чем-нибудь острым доковырять и затем выбить то, что внутри круга.

Отверстие до 40 диаметра это полтора дюйма можно просверлить перьевым сверлом соответствующего размера.

Только нужно выбрать качественное сверло, так как ламинат всё таки достаточно твёрдый материал и абы какое китайское мягкотелое сверло не справится с этой задачей.

Большего диаметра отверстия высверливаются специальными зубчатыми коронками.

В которой так же можно регулировать диаметр отверстия.

Если ни того, ни того у вас под рукой нет, а покупать для разовой работы не хочется, а сделать нужно, можно пойти более сложным путём, начертить необходимый круг (согласно диаметру) трубы, обсверлить его по контуру тоненьким сверлом 2-3мм и потом разработать до нужного диаметра и чистоты круглым напильником.

Ламинат очень хорошо поддаётся обработке напильником.

Источник

Как красиво оформить вырезы под трубы на ламинате

Условия долговечного монтажа ламинатной доски

Несмотря на лёгкость сборки пола из ламинатных панелей, существуют определенные нюансы, на которые обязательно стоит обратить внимание.

  1. Базовая поверхность должна быть ровной.
  2. Также она должна быть идеально сухой и чистой.

Допустимое отклонение неровностей замеряется уровнем и может составлять лишь 2-3 мм. Лучше всего ламинат стелить на бетонное основание. Плохо выровненный пол может привести к сокращению срока годности ламината.

В некоторых случаях даже раскрываются замковые соединения, но для этого к кривизне основания нужно прибавить недюжинные физические нагрузки. От ламината стоит ожидать ровно то, чем характеризуется его класс износоустойчивости.

Даже на дорогостоящий ламинат при укладке не должна попадать влага. Если ламели кладут сверху деревянных досок, кроме неровности поверхности можно получить гниение пола под ламинатом.

При монтаже надо следить, чтобы не попадали в зазоры между панелями или под них и строительные жидкости.

Шаг 1. Подготовка

Ламинат требователен к качеству поверхности пола. Она должна быть ровной без впадин и выступов и соответственным образом подготовлена. Проверка производится с помощью уровня длиной от 1,5 м. Его прикладывают к полу в нескольких местах помещения и контролируют зазор. Допустимый зазор между уровнем и полом не более 2 – 3 мм. В случае превышения указанных значений необходимо провести комплекс работ по выравниванию. В зависимости от материала черновых полов поступают по-разному.

Подготовку стяжки выполняют следующим образом:

  • Выступы сошлифовываются.
  • Впадины шпаклюют цементным раствором.
  • В случае значительных отклонений применяют самовыравнивающиеся смеси.
  • Готовый пол необходимо очистить от пыли и желательно обработать грунтовкой.

В случае деревянного пола, важно чтобы он был не только ровным, но и прочным. Если выявлены какие-либо проблемы, то решение одно – перетяжка фанерой. Укладывают листы фанеры толщиной 10-12 мм в шахматном порядке и закрепляют саморезами с шагом 15 см. В большинстве случаев этого более чем достаточно для устранения любых дефектов.

  • Набор для укладки, состоящий из клиньев и струбцины.
  • Пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Линейка.
  • Рулетка.
  • Карандаш.

Перед началом укладки, ламинат должен вылежаться в помещении 48 часов (допустимо не снимать упаковку). Это необходимо для того чтобы панели прогрелись до температуры помещения, что исключит их вспучивание в дальнейшем.

Шаг 2. Укладка подложки для ламината

Под ламинат укладывается специальная подложка. Она амортизирует удары при ходьбе и позволяет компенсировать небольшие неровности пола, что положительно сказывается как на сроке службы, так и на комфортности эксплуатации напольного покрытия. Допускается не укладывать подложку в случае настила на линолеум или ковролин.

Подложки изготавливаются из различных материалов. Наибольшее распространение получили вспененный полиэтилен, пенополистирол, пробка. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Вспененный полиэтилен применяют в случае невысоких эксплуатационных нагрузок. Если проходимость помещения большая, то стоит отдать предпочтение пенополистирольной. В случае если необходимо создать дополнительную звукоизоляцию целесообразно применять пробковую.

Подложка может укладываться сразу во всем помещении или частями. Полосы настилают стык встык и фиксируются скотчем.


Рис.1. Первый шаг – укладка подложки.

Для бетонных полов предусмотрен еще один технологический слой – гидроизоляция. Ее функцию прекрасно выполняет полиэтиленовая пленка. Традиционно используют пленку толщиной 0,2 мм. Полосы полиэтилена стелют с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеивают скотчем.

Шаг 3. Порядок укладки ламината

Укладку ведут замком на себя. Такой порядок сильно упрощает работу.

Начинают со сборки первой полосы. Для этого соединяют панели по узкому торцу. Необходимо ввести замки в зацепление под углом 15 – 20 градусов и защелкнуть.

В ряд не всегда поучается уместить целое число панелей. В этом случае последнюю обрезают до нужной длины. Если размер оставшейся части не менее 1/2 длины целой, то с нее можно начать следующий ряд.


Рис.2. Пример соединения панелей.

Между панелями и стеной устанавливают распорные клинья. Они необходимы для создания зазора 8 – 10 мм, который компенсирует температурные деформации напольного покрытия. По окончании работ их удаляют.


Рис.3. Установка распорных клиньев.

Монтаж панелей ведут со смещением в 1/2 длины. Поэтому сборку второй полосы начинают с половины панели.

Собранную вторую полосу подносят к первой, вводят замки в зацепление под углом 15-20 градусов и защелкивают.


Рис.4. Укладка второй полосы.

Важно обратить внимание, что третья полоса должна начинаться с целой панели, т.е. все нечетные полосы начинаются с целой панели, а четные с половины.


Рис.5. Установка последующего ряда.

По аналогии со сборкой первых двух полос укладывается весь ламинат в помещении.

ШАГ 4. Укладка ламината в дверном проеме

При правильной укладке в дверном проеме недолжно быть зазора между напольным покрытием и дверной коробкой. Для этого ее подпиливают таким образом, чтобы завести под нее панель.

Эта технологическая операция выполняется в следующей последовательности: панель переворачивают и кладут обратной стороной вверх рядом с дверной коробкой, далее оперев на нее ножовку выполняют надрез и удаляют лишний элемент.


Рис.6. Монтаж панели в дверном проеме.

В пропил вводят панель и соединяют ее с предыдущим рядом. Для этой цели потребуется брусок. Его устанавливают на торец панели и наносят молотком несколько ударов, таким образом замки входят в зацепление.

ШАГ 5. Укладка ламината около труб отопления

Вокруг труб отопления ламинат должен укладываться с зазором 8 – 10 мм. На панели отмечается положение труб и делается отверстие с учетом требуемого зазора. После этого под углом выполняют два надреза (см. фото ниже).


Рис.7. Если труба отопления попадает на стык панелей, то на них делают вырез и соединяют их традиционным образом. Если не попадает на стык, то в панели делают отверстия и трапециевидный вырез.

Шаг 6. Стык ламината с другим напольным покрытием

Стык ламината с напольным покрытием соседнего помещения оформляется с помощью порожка. Они бывают двух вариантов: одноуровневые и разно уровневые. Первый тип применяется если в соседних помещениях напольное покрытие имеет один уровень. Второй тип в том случае если он различен. При небольшом перепаде до 5 мм допустимо использовать универсальные порожки.

Порожки могут быть алюминиевые или из МДФ. Алюминиевые дешевле и их можно приобрести в любом строительном магазине. Из МДФ дороже, и приобрести их можно, как правило, только в месте покупки напольного покрытия. МДФ обладает достоинством – точное совпадение цветов, а также скрытый крепеж.


Рис.8. Виды порожков для стыковки ламината.

Порожек крепится к полу. При оформлении стыка важно чтобы зазор между напольными покрытиями был примерно 10 мм (для компенсации температурных расширений).

Шаг 7. Установка плинтуса

Могут применяться любые виды плинтусов. Из всего многообразия можно выделить пластиковые и МДФ.

Пластиковый устанавливается после сборки напольного покрытия. Он крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.


Рис.9. Установка пластикового плинтуса.

Плинтус МДФ монтируется к стене по средствам клипс. Они, в свою очередь, крепятся саморезами.


Рис.10. Монтаж плинтуса МДФ.

Советы для работы

Совет 1. Выбрав направление укладки необходимо точно измерить ширину помещения и убедится, что последняя полоса по ширине будет больше 5 см. Если получается менее, то первую необходимо укоротить.


Рис.11. Требования к размеру первой и последней полос.

Совет 2. Панели укладываются со смещением. Смещение значительно увеличивает прочность покрытия и снижает нагрузку на замковое соединение. Традиционно ламинат укладывают в половину или треть доски.


Рис.12. Укладка в половину панели.


Рис.13. Схема сборки в треть панели.

Совет 3. При сборке пола важно внимательно осматривать все панели на предмет повреждения замка. Поврежденный замок не сможет обеспечить надежное соединение панелей и на полу может образоваться трещина, что быстро приведет напольное покрытие в негодность.

Читайте также:  Газовая труба для энергетики

Совет 4. У досок первого ряда необходимо срезать гребень.


Рис.14. На первом ряде необходимо срезать гребень. В противном случае он может послужить причиной большого зазора между ламинатом и стеной, который будет тяжело закрыть плинтусом.

Совет 5. Чтобы не было сколов на лицевой стороне панели, резать ее необходимо с обратной стороны.

Каким способом закрыть щель между ламинатом и трубой

Если щель небольшая, то можно заполнить её герметиком. Они бывают разных цветов, поэтому вы без труда подберете подходящий к вашему полу. Но самым оптимальным вариантом задекорировать зазор будут специальные накладки на трубы.

Они могут быть разные по форме, например круглые или квадратные. Также бывают обводы с двумя отверстиями ,для случаев когда трубы расположены близко друг к другу.

Как называются эти накладки

Во время поиска подходящих накладок вы можете столкнуться со следующей трудностью: на разных сайтах и в каталогах эти элементы декора называются по-разному. Чаще всего встречаются такие наименования:

  • обводы для труб;
  • декоративные накладки;
  • кольца для труб.

Не пугайтесь — всё это название одного и того же предмета, и от формулировки суть его не меняется. Поэтому, если в каталоге вы не можете найти нужную вам деталь, стоит попробовать поиск по другим словам.

Из каких материалов бывают, сколько стоят

Обводы для труб бывают из трех материалов:

Чаще всего их подбирают в зависимости от напольного покрытия. К паркету лучше подойдут деревянные кольца, к линолеуму – пластиковые.

Но строгих правил в этом вопросе нет, выбирайте сами, что вам нравится больше. К тому же пластиковые элементы производят с фактурой «под дерево», и с высоты человеческого роста вы вряд ли сможете увидеть разницу между деревом и имитацией.

Пластиковые накладки стоят порядка 50 рублей за упаковку из 2 штук. Деревянные кольца обойдутся дороже — приблизительно 120 р.

Установка

Монтаж такого приспособления простой и не требует специальных навыков и инструментов. Тем не менее, в установке разных типов колец есть свои нюансы:

  • деревянные состоят из двух частей и просто защелкиваются вокруг трубы. Соединительные стыки обычно не заметны;
  • на пластиковых и металлических есть специальный зазор, с помощью которого вы можете расширить и одеть накладку. Разъем направляют к стене,чтобы он был не видим.

Никакая дополнительная фиксация не нужна. Это очень удобно, ведь в случае необходимости вы легко сможете снять обвод, а потом вернуть его на прежнее место.

Особенности монтажа

Установка напольного покрытия из ламината проводится в помещениях, отапливаемых радиаторами с нижним подключением труб к общей системе. Не каждый владелец может позволить себе провести конструктивные изменения по сокрытию коммуникаций, переместив их в поверхность пола и несущих стен. Такая работа требует времени и финансовых вложений. В отдельных случаях она оправдана устройством водяного теплого пола. Но в подавляющем большинстве случаев проводится адаптация пола в местах подводки труб к радиаторам отопления.

«Теплые полы» с ламинированным покрытием

В зависимости от удаления труб от плоскости стены, положения стыков ламинированной панели применяются различные методики обрезки и монтажа конструкции.

Общее для всех вариантов – нанесение точной разметки положения отверстий, так как исправить ошибку после обрезки материала невозможно. Затем важно учесть технологический зазор между трубой и панелью, который составляет не менее 8.0 мм для компенсационного шва, обеспечивающего движение покрытия при перепадах температур или из-за других причин деформации.

В данном случае в полной мере применима пословица «семь раз отмерь – один отрежь».

Технологические зазоры

Важно! Для плотной укладки панели ламината на месте примыкания к трубам, поверхность чернового покрытия в месте стыковки очищают от остатков бетона. Трубу предварительно окрашивают или окончательно обрабатывают другим способом.

Достаточно простыми представляются случаи, когда отверстия совпадают с размещением труб на одной панели, сложнее – если на стыке двух.

Специфика укладки ламината Pergo

Ламинат Pergo — это материал с высоким содержанием натуральной древесины. Поэтому климат в помещении должен соответствовать идеальным условиям для укладки ламината Pergo. При отклонении от этих условий пол будет расширяться или сужаться. Все данные должны приниматься во внимание при планировании размера области укладки, геометрии укладки, расстановке мебели и т.д.

Основание пола должно быть ровным, сухим и чистым. Пол может быть установлен на деревянную основу, винил, линолеум и керамическую плитку. При укладке ламината Pergo на цемент, стяжку, бетонный пол обязательно нужно уложить полиэтиленовую пленку. Пленка необходима и в том случае если на указанном основании уже уложены виниловые покрытия, керамическая плитка, а также при использовании полов с подогревом. Не рекомендуется стелить пленку на деревянные черновые полы.

Нельзя устанавливать пол во влажных и сырых помещениях, таких как ванные комнаты или комнаты с дренажем пола. Перед укладкой ламината Pergo нужно убедиться в отсутствии дефектов на планках. Важно, оставлять зазор у стен по всему периметру пола, вокруг колонн, труб, у порогов и других фиксированных объектов. Чтобы лучше смотрелся ламинат Pergo, укладку нужно производить параллельно длинной стены помещения или так, чтобы солнечный свет падал вдоль направления укладки.

Так как укладка происходит плавающим способом, запрещается приклеивать, прибивать или другим каким-либо способом крепить ламинат к полу-основ. Если стены неровные или нужно повторить контур стены надо отметить линию отреза на планке, разобрать соединение и отрезать. Расстояние между первым рядом и стеной должен быть не менее 5 мм.

В том случае, если необходим в квартире или доме теплый пол, укладка ламината Pergo должна проводиться на термопленку или специальные нагревательные маты. Эти материалы укладываются на пол поверх теплоизолирующего материала, который размещается на стяжке. Сверху термопленки, прежде чем положить ламинат или пробковое покрытие, устилают полиэтиленовую пленку, которая препятствует проникновению влаги.

Укладка ламината Pergo по большому счёту процесс нелегкий. Самостоятельно уложить ламинат могут только специалисты, имеющие необходимый набор инструментов и умеющие с ним обращаться. Но если Вы будете укладывать ламинат впервые, то это отнимет у Вас много времени и сил. Укладка мастерами ламината Pergo отличается от укладки новичков тем, что люди, производящие укладку ламината, имеют за своими плечами большой опыт в этом деле и знают много нюансов, без которых не обойтись.

Подготовка к укладке ламината pergo

  • Рекомендуем заказывать все панели для одного проекта одновременно.
  • Хранение и перевозка Pergo vinyl всегда должны осуществляться аккуратно для предотвращения деформации. Хранить и перевозить коробки уложенными в стопы.
  • Стопы должны быть чистыми. Запрещено хранить коробки вертикально, а также во влажном, в пыльном помещении или в помещении с высокой температурой. Перед монтажом необходимо выдерживать Pergo vinyl в помещении, в котором будет производиться монтаж, при температуре 15- 25oC в течение не менее 48 часов. Температуру необходимо поддерживать до монтажа, во время монтажа, а также в течение 24 часов после монтажа.
  • Pergo vinyl предназначен для монтажа внутри помещения с контролируемой температурой. Монтаж без склеивания запрещен в соляриях, на сезонных площадках и других помещениях , которые эксплуатируют не круглый год. Если температура пола превышает 45oC (например, по причине попадания солнечных лучей), рекомендуется склеить первые 3 метра или нанести клей до участка, на котором температура пола достигает 45oC. Затем можно продолжать монтаж плавающим способом при условии идеального ровного пола.

Подготовка поверхности для укладки ламината pergo

  • Сначала следует демонтировать влагозащитное или мягкое покрытие (например, ковер, нетканое полотно, виниловая подложка и т.д.). Закрепленное влагозащитное или твердое покрытие (керамическая плитка, ПВХ, линолеум, ламинат и т.д.) демонтажа не требует.
  • При монтаже на деревянный пол, сначала следует демонтировать имеющееся покрытие. Сколы и/или признаки заражения паразитами должны отсутствовать. Убедиться в том, что пол ровный, а все его свободные части закреплены. Для идеальной подготовки поверхности следует использовать строительный уровень или выравнивающий состав. Техническое пространство под дощатым полом должно в достаточной мере проветриваться. Убрать какие- либо препятствия и убедиться в
  • достаточности вентиляции (вентиляционный отверстия общим размером минимум 4 см2 на квадратный метр пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 14%.
  • Убедиться, что основание абсолютно ровное. Неровности глубиной более 1 мм должны быть выровнены с использованием соответствующей нивелирующей смеси.

Содержание влаги в основании должно быть менее 2,5% СМ (цементная стяжка) или менее 1,5% СМ (безводный гипс). При нагреве пола результаты должны быть 1,5% СМ и 0,3% СМ соответственно. Данные о содержании влаги необходимо всегда измерять, записывать и хранить.

Любое отклонение более 1 мм на 20 см необходимо выравнивать. Такая же рекомендация относится к неровности в 2 мм на 1 метр. Использовать соответствующий выравнивающий состав и убедиться в необходимости использования грунтовки или герметика. В некоторых случаях использование подложки помогает избежать дополнительного выравнивания.

С полами Pergo vinyl можно использовать подогрев пола до максимальной температуры в 28oC. Не использовать подогрев пола за 24 часа до и после монтажа

Убедиться, что поверхность сухая, ровная, устойчивая, чистая и не содержит следов жира или химических веществ. При необходимости удалить и зачистить старые клеящие составы. Перед монтажом тщательно убрать все осколки (включая гвозди), подмести и пропылесосить поверхность. Восстановить большие повреждения поверхности и большие царапины. Рекомендуется демонтировать старые плинтусы и установить новые после монтажа пола.

Инструменты и укладка ламината pergo

  1. Необходимы следующие стандартные инструменты: рулетка, защитные очки, тонкая веревка, перчатки и карандаш.
  2. Проверить все панели до и во время монтажа при оптимальном
  3. освещении. Поврежденные панели запрещены к использованию.
  4. При монтаже необходимо убедиться, что планки хорошо перемешаны во избежание расположения рядом большого количества идентичных , т.е. более светлых или более темных.. Для получения лучшего визуального эффекта рекомендуем располагать панели вдоль самой длинной стены и параллельно направлению падения света. Убедиться, что торцевые соединения 2 последующих рядов не располагаются на одной линии. Торцевые соединения должны иметь выступ минимум 30 см. До начала монтажа измерить помещение. В конце монтажа необходимо убедиться, что последний ряд панелей минимум на 10 см. шире.
  5. Начинать следует с левого угла помещения. При необходимости следует уложить подложку. Настоятельно рекомендуем использовать специальные подложки Pergo vinyl, обладающие изоляционными, звукоизоляционными и выравнивающими свойствами. Более подробную информацию о данных подложках и об их использовании можно получить на упаковке подложки или по телефону указанному на нашем сайте.
  6. Начинать первый ряд с цельной планки. Срезать длинный и короткий паз первой панели. Расположить обрезанную панель вдоль стены. Убедиться в наличии отступа размером в 2 мм.
  7. Pergo vinyl можно легко обрезать по лицевой стороне доски с Универсального ножа.Для того, чтобы отрезать планку, следует прочертить линию и с помощью ножа разрезать поверхность. Сломать панель двумя руками.
  8. Поднести первую панель второго ряда длинной стороной к уже смонтированной панели под углом от 20o до 30o. Незначительно смещать монтируемую панель вверх и вниз, прилагая незначительное усилие по направлению вперед. Панели состыкуются.
  9. Установить третью доску горизонтально. Слегка приподнять монтируемую доску, поддерживая ее рукой ниже.
  10. Аккуратно нажать на торец короткой стороны большим пальцем в направлении от внутреннего угла к внешнему до щелчка.Это самый легкий метод укладки с замком PerfectFold™ V Теперь соедините панели первых двух рядов по короткой стороне.
  11. Проверить наличие отступа размером в 2 мм, а также убедиться, что первые ряды расположены идеально прямо. Проверить можно с помощью тонкой веревки, удерживая ее вдоль смонтированных панелей. При необходимости следует отрегулировать уровень пола.
  12. Если оставшаяся подложка меньше ширины панели, следует положить новую
  13. подложку. Рекомендуется соединять подложку тонкой веревкой.
  14. Продолжать монтаж ряд за рядом указанным выше способом до конца комнаты. Всегда проверять каждое торцевое соединение. Для гарантии надежной фиксации можно аккуратно нажать большим пальцем на верхнюю часть каждого короткого торцевого соединения.
  15. Расширительный профиль необходим через каждые 20 метров длины. Под профилем должен быть зазор в 4 мм. Дополнительные деформационные зазоры не требуются по ширине панелей.
  16. Проверить поверхность смонтированного пола. Установить плинтусы Pergo у стены. Запрещено крепить плинтусы к полу. В местах, в которых невозможно установить профили или плинтусы, зазоры должны быть заполнены эластичным наполнителем. В помещениях с высоким уровнем влаги (например, ванные комнаты) можно использовать герметик.
  17. При достижении порога или дверного проема мы рекомендуем надрезать молдинг. Для гарантии правильного отреза необходимо перевернуть планку и положить ее на пол,
  18. уперев в дверную коробку. Затем отрезать доску по коробке. Убрать отрезанную часть и пропылесосить стружку. Теперь можно легко установить панель длинной стороной со стороны надрезанной галтели. Жесткость крепления по длинному и короткому торцу достигается с помощью Установочного комплекта, выполняющего функцию монтажной рейки.
  19. Если наклонить панель затруднительно (например, под радиатором отопления), для скрепления панелей вместе следует использовать Установочный комплект Pergo.
  20. В рядах, в которых находятся трубы, следует убедиться, что такие трубы располагаются точно по линии двух коротких панелей. Сверло должно быть на 15 мм больше диаметра трубы. Соединить панели по короткой стороне и просверлить отверстие по центру торцевого соединения двух панелей. Теперь панели могут быть смонтированы.
  21. Если труба двойная, необходимо просверлить отверстие в каждой отмеченной точке.
  22. Сверло должно быть на 15 мм больше диаметра трубы. При расположении по длинной стороне панели, необходимо сделать надрез под углом 45 градусов от каждого отверстия до края панели.
  23. Начинать эксплуатацию пола Pergo vinyl можно сразу после установки. Пол можно убирать с помощью пылесоса. Использование пароочистителя запрещено.
  24. Пол можно убирать влажной или мокрой шваброй.. Pergo vinyl Clean является средством по уходу, которое было специально разработано для поддержания Вашего нового пола в чистоте.
  25. Использовать офисные стулья и кресла с мягкими колесами, пригодными для виниловых полов и/или использовать соответствующий коврик. Нужна защита мебели и ножек стульев.
  26. Запрещается перемещать тяжелую мебель по полу, ее следует поднимать. Ножки мебели должны иметь широкую поверхность , быть оснащены нержавеющими защитными элементами.
  27. Чем выше и/или шире будут ножки мебели, там больше будет распределение нагрузки на пол, что уменьшает вероятность повреждения пола.
  28. Убедитесь, что температура в помещении всегда между 15oC и 25oC. Также важно, чтобы покрытие, на котором смонтирован пол, поддерживалось в указанном температурном диапазоне. Для предотвращения попадания на пол грязи, песка или земли, перед уличной дверью необходимо поместить коврики без резиновой подложки. Такой коврик позволит сократить вероятность повреждения пола, соответствует рекомендациям по уходу и поможет продлить срок службы пола. Обращаем Ваше внимание, что длительный контакт с резиной может привести к образованию не удаляемого пятна.
  29. Избегать попадания на пол сигарет, спичек или иных горячих предметов, поскольку такое воздействие может привести к неустранимому повреждению пола.
  30. Рекомендуется периодически передвигать коврики и мебель для предотвращения изменения цвета напольного покрытия.

Видео. Укладка ламината вокруг радиаторных труб

Как устроить отверстие под трубы ровно

  • Приложите отрез ламината к стене. Второй конец прислоните к трубе. По ее меркам нарисуйте на ламинате метку, где будет середина. Основная задача – выдержать узор, чтобы разница не была очень заметна.
  • Отпиленный кусочек приложите, опять отметьте середину.
  • Используя угольник, используя отметки середины, соедините отрезок с целой ламинатной. На фрагменте должны быть отметки с двух сторон, это – середина трубы. Далее потребуется защитить трубу.
  • Устройте вокруг нее пластиковую защиту. Тогда ламинат при перемещении по плоскости не деформирует саму трубу.
  • С помощью специальной дрели сверлите с лицевой стороны в области точек.
  • Используйте герметик при необходимости.

Основные сложности укладки вокруг труб

Используется специальный обвод. Эта деталь носит декорирующий характер. Применяйте обвод после устройства отверстия.

По линии, идущей через центры отверстий, распилите панель на две части. Оба фрагмента уложите , осуществите подгонку.

Проем посреди трубы и ламината допускается заполнять особой эластичной мастикой. Вещество доступно в магазинах, где продается и ламинат. Герметиком обрабатываются прилегающие отверстия, включая пространство вокруг коронки.

Подберите подходящий обвод. Он производится из разных материалов. Его не нужно крепить или монтировать, просто закрепите фрагменты вокруг трубы, ровно продев в отверстие.

Приветствуется использование розеток под трубы отопления. Соединительные стыки почти не бросаются в глаза. Узор сохранится целостным.

Накладки отличаются по своему устройству. Если они из пластика или металла – найдите на них зазор.

Его задача – контролировать размеры проема, используя накладки. Он сделан специально для красоты, простоты монтажа, целостного вида по результатам.

Направьте разъем к стене, вид будет намного профессиональнее. Просто плотно приложите элементы, дополнительных усилий не потребуется.

Как правильно класть паркет и ламинат вокруг труб

Вырезаем из картона кусок, по длине и ширине повторяющий панель ламината. Мысленно проводим линию через центр трубы, переносим ее на картон и по ней делаем разрез. Затем приставляя половинки к бокам труб, вырезаем контуры окружностей так, чтобы совместилась линия реза, а полоса легла на место панели.

Сделанный шаблон накладываем на панель паркета либо ламината и отмечаем расположение отверстий, линию реза. Далее сверлим отверстия и делаем пропил, разделяя панель на две детали — а и б.

Вставляем шипы детали, а в соответствующие пазы. Линию реза промазываем клеем и стыкуем с ней деталь б, расперев клиньями до полного высыхания клея.

При укладке ламината с замком Click радиаторы и трубы системы отопления создают помехи как в торцевой, так и в боковой состыковке панелей.

Чтобы уложить панель, сначала срезаем выступы в пазах уложенного ламината ручной фрезой, но можно стамеской или рубанком. Затем подобную операцию проделываем с язычком на шипе укладываемой панели.

Промазываем пазы клеем, просовываем ламинат под радиатор (трубы) и, состыковав с торца, а затем с боков, сплачиваем стыки с помощью клиньев.

Одна панель

При расположении отверстий для труб на одной панели выполняют следующие действия:

  • примеряют панель к месту стыковки, наносят отметки обозначающие центры отверстий;
  • измеряют точное расстояние удаления от стены и примыкающей панели с учетом замкового устройства, переносят показания на обрабатываемую поверхность;
  • с помощью дрели с коронкой необходимого размера (диаметр трубы и технологические интервалы) ламинированную панель сверлят с обеих сторон для исключения обрушения краев;
  • электрически лобзиком с мелким полотном делают поперечные пропилы и отделяют посадочные места от панели;

Важно! Проведение работ допускается только исправным электрическим инструментом, при этом обеспечивают соблюдение мер технической безопасности. При попадании стружки в роговицу глаза обязательно немедленное обращение к профильному врачу.

  • панель укладывают на штатное место, с обратной стороны стыкуют ламинат вокруг труб, и примыкают замковую систему крепления;
  • при стыковке поверхностей допустимо применение небольшого количества клеящего состава;

Применение герметика для заделки шва

  • если нет электрического инструмента, применяют обычный лобзик – процесс будет долгим, но результат получится таким же;
  • установка последующих панелей ламината придаст нужную жесткость конструкции.

Две панели

При совпадении мест размещения коммуникаций отопления с поверхностями двух панелей, работы проводят в следующем порядке:

  • для обеспечения жесткости покрытия панели стыкуют в шахматном порядке, поэтому поверхность пола собирают, но не закрепляют замками, до места стыковки с трубами;

Укладка панелей

  • измеряют расстояние для обеих панелей до плоскости стены, проводят обрезку (одна будет длиннее, другая – короче);
  • размечают места стыковки с трубами, учитывая ранее приведенные параметры, при этом плоскость рабочей поверхности соединяется замковой системой без накладки;
  • любым удобным выше приведенным способом делают технологические отверстия;
  • перпендикулярным распилом разъединяют посадочные части поверхности, чтобы обойти трубы;
  • устанавливают панели на посадочные места, обведя вокруг труб отопления размещают часть плиты для стыковки;
  • укладывают последующие ряды ламината.

Укладка ламината

При профессиональной укладке ламинированного напольного покрытия возле труб применяют способ, исключающий дополнительные поперечные распилы. Для этого проводят точную примерку полотна по всей длине укладки в месте размещения коммуникаций. Рассчитывают таким образом, чтобы места стыковки совпадали с расположением технических отверстий.

От плоскости стены трубы обычно удалены на 60.0 – 100.0 мм, так что подобрать обрезок нужной длины после предыдущей подгонки и установки панелей не составит большого труда. Поверхности стыкуют замковыми системами без накладки, проводят разметку, обрезают. Так конструкция в месте примыкания к трубам станет более жесткой.

После установки напольного покрытия из ламината во всем помещении проводят эстетическое оформление мест стыковки с трубами. Для этих целей применяют акриловые герметики нужного колера путем простого заполнения стыков. После этого возможна установка декоративных накладок, которые широко представлены на строительных рынках.

Декоративные накладки

Внимательное отношение ко всем этапам монтажа ламинированного напольного покрытия, начиная с подготовки основания конструкции, обеспечит его длительное использование без изменения качеств поверхности материала. Если у вас недостаточно знаний для проведения этой работы, пробелы можно легко заполнить, обратившись к технической документации или профессионалам, что сэкономит личное время и исключит типичные ошибки.

В представленном ниже видеоматериале продемонстрирован поэтапный монтаж ламинированного напольного покрытия.

Источник

Adblock
detector