Меню

Из каких труб делать забор под профлист



Какие трубы использовать для забора из профнастила?

Основа любого забора из профнастила — каркас, собирающийся из опорных столбов и лагов-поперечин. Если он сделан правильно, грамотно заглублен и построен из качественных материалов, ограждение простоит до пятидесяти лет в случае с окрашенным профлистом, и до тридцати, если поверхность оставлена просто оцинкованной. Сам лист при этом можно снимать, заменяя на варианты другой расцветки, а каркас оставлять нетронутым.

Рассказываем, какой профиль нужен для забора из профнастила, и как правильно его выбрать.

Из каких труб и элементов состоят металлические заборы?

Забор из профнастила — один из самых востребованных вариантов для ограждения территории в России, причём неважно, относится ли объект к промышленным, административным, социальным или просто жилым. Большой спектр расцветок, возможность сделать железное ограждение под древесину или под камень, а также длительный срок службы поспособствовали росту популярности профлиста среди россиян.

Тем более, что такой ограде совсем необязательно быть глухой: существуют варианты из металлоштакетника, который не отличается от деревянных заборов ничем, кроме срока службы. При всей эстетичности, дерево начинает гнить уже через десять лет, даже если регулярно перекрашивать его и обрабатывать от гнили и насекомых.

В стандартном варианте заборы из профнастила состоят из трёх элементов:

стеновой профнастил. Профилированный лист с характерными рёбрами жёсткости, высота которых указывается в маркировке: например, у листа С8 она равна 8 мм. Максимальное значение — 44 мм. Чаще всего на монтаж изгородей пускают варианты С20. Помимо стенового, профлист может быть несущим (Н) и универсальным (НС);

каркас. Он собирается из прочных толстых профильных труб, которые используются в качестве опор, и лагов-поперечин — тоже труб, но более узких. Вместе эти элементы свариваются или скрепляются болтами в зависимости от проекта и предпочтений конкретного мастера. Каркас принято погружать в землю на глубину не менее полутора метров, но уровень заглубления напрямую зависит от типа грунта (например, болотистый требует куда более сильного заглубления, чем песчаный), высоты ограждения, веса подобранного материала, климата, силы ветра и множества других факторов;

вспомогательные и комплектующие элементы. В случае с ограждением из профлиста, к ним относятся кровельные саморезы с прорезиненными шайбами, которыми лист прикручивается к профилю, а также заглушки, прикрепляемые к опорам сверху. Они требуются для того, чтобы осадки не попали внутрь трубы и не привели к коррозии.

Сами по себе ограждения из профнастила — очень простые конструкции, именно поэтому они так быстро возводятся, редко портятся и долго служат. Чем проще механизм, тем он, как правило, надёжнее. Но нюансы есть даже здесь. Если использовать некачественные и непрочные материалы, никакая изгородь не будет отрабатывать себя на 100%.

При проектировании заборов не стоит забывать и о воротах с калитками.

Какую трубу использовать для забора из профнастила?

Материалы для каркаса подбираются по определённым параметрам.

Диаметр сечения. Чем толще труба, тем она надёжнее, но для большинства заборов из профнастила слишком массивные опоры не нужны. Идеальный вариант — 60 × 60 мм, 80 × 60 мм или 80 × 80 мм для ограждений выше двух метров, находящихся на сильно продуваемой территории. Чем выше забор, тем выше его парусность, это необходимо учитывать. Наиболее распространённый размеров лагов — 40 × 40 мм или 40 × 20 мм.

Форма сечения. Круглые, прямоугольные и квадратные трубы одинаково распространены. Круглые считаются строителями более прочными, чаще всего для строительства заборов используются варианты с диаметром от 76 до 100 мм. При этом профили куда проще в использовании, и при приваривании опоры к лагам они создают более прочную связь, нежели их круглые аналоги. Большинство компаний по изготовлению ограждений используют именно профили.

Материал изготовления. Любые профили для заборов изготавливаются из металла, в частности — из стали. Сталь может быть оцинкованной или чёрной. Оцинкованная защищена от коррозии, её не придётся регулярно обрабатывать антикоррозионными составами или красить, чтобы она не проржавела. С другой стороны, чёрная стоит значительно дешевле, но и ухаживать за ней придётся регулярно.

Толщина стенок. Прочность готовой конструкции зависит и от толщины металла. Какой профиль нужен для забора из металла? Строители рекомендуют варианты с толщиной стенок не меньше 1,5 мм, для высоких заборов — не менее 3 мм.

Высота. Прежде чем определяться с высотой, нужно понять, сколько от длины профиля уйдёт под землю, и сколько в идеале должно остаться снаружи. Например, в болотистый грунт трубу нужно погружать ниже уровня промерзания: это около полутора метров. В плотную песчаную почву профиль можно не закапывать настолько глубоко — обычно достаточно 80-100 см.

Прежде чем отправляться на рынок за трубой для забора из профнастила, рекомендуем провести исследование почвы и заказать консультацию специалиста по монтажу изгородей. Он поможет рассчитать количество материалов.

Сколько труб нужно на забор из профнастила?

Расчёт количества опорных столбов производится исходя из нескольких факторов:

насколько тяжёлый материал, из которого строится ограждение (самый лёгкий — сетка-рабица, профнастил несколько тяжелее);

какая почва в местности, где строится изгородь;

какой климат в этой части страны;

насколько высоким предполагается ограждение.

Чем выше ограждение, тем выше его парусность, и тем сильнее он подвержен деформации при сильных ветрах. Такие изгороди требуют более толстых труб и большего заглубления, а также повышенной частоты опорных столбов. В некоторых случаях даже приходится отказываться от столбов и вместо них строить полноценный ленточный фундамент с заливкой бетона.

Стандартный шаг при строительстве заборов из профлиста — 2-2,5 метра. Он может быть увеличен до четырёх, если грунт и высота это позволяют. Следовательно, чтобы рассчитать количество опор, стоит взять общую длину ограждения и разделить на шаг между столбами.

Читайте также:  Сетка для теплоизоляции трубопроводов

Этот расчёт не учитывает калитки и ворота.

Как обработать металлический профиль перед использованием?

Для возведения изгородей большинство использует стандартный стальной профиль без оцинковки. Прежде чем пускать его в работу, нужно убедиться, что он не проржавеет. Для этого используется краска, а та часть опоры, которая уходит под землю, покрывается битумной мастикой.

Окрашивание рекомендуется производить в вертикальном положении, после установки в землю, потому что так обеспечивается комфортный доступ ко всем граням.

Сейчас существуют краски по металлу, которые якобы не требуют предварительной зачистки трубы, но лучше всё равно убрать лишнюю краску и ржавчину при помощи металлической щётки. Если труба новая, этот шаг можно пропустить и сразу перейти к грунтованию при помощи ГФ-021 или аналогов. Если подобрать грунтовку в точности под тип используемой краски, расход последней уменьшится.

Краску можно брать любую: эмаль, масляную, акриловую, но важно, чтобы она подходила для работы по металлу. Акриловые и эмали лучше защищают от коррозии и выдерживают высокие и низкие температуры. Масляные нетоксичны, но могут разрушиться из-за холода. Их способность оберегать металл от ржавчины также довольно низкая.

Цвет можно подобрать под оттенок профилированного листа, а можно взять контрастный. Профлист, обрамлённый трубами необычного цвета, смотрится свежо, оригинально и симпатично.

Оцинкованные профильные трубы красить можно, но чаще всего не нужно, если цель окрашивания — функциональная, а не эстетическая. Цинковая поверхность толщиной в стандартные 135 микрон обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

Какие трубы на забор из профнастила использует компания «Проф-заборы»? Наш стандартный вариант — профили квадратного или прямоугольного сечения с толщиной стенок от 1,5 мм, 60 × 60 мм для опорных столбов двухметрового ограждения, 40× 20 мм для лагов. Столбы обязательно грунтуются и окрашиваются, а также оснащаются заглушками сверху, чтобы избежать коррозии.

Источник

Профтруба для забора из профнастила: характеристики и монтаж

Ограждающие конструкции из профнастила приобрели популярность среди потребителей благодаря своей прочности, долговечности, презентабельности и доступности. Но их эксплуатационные свойства во многом зависят от качества сооружения несущего каркаса. Материал для его изготовления должен быть стойким к нагрузкам, влиянию окружающей среды, простым в обработке и доступным по стоимости. Этими характеристиками обладает профильная труба для забора из профнастила.

Характеристики материала

Профильная труба — продукт строительного металлопроката, производимый из углеродистой или нержавеющей стали. Изделие имеет квадратное или прямоугольное отверстие. Изготовляется оно путем деформации круглой сварной трубы холодным или горячим способом. Формировка сечения осуществляется при помощи воздействия на изделие специальными валками.

Применяются такие трубы для заборов (возведения опор, перекладин), сооружения каркасов зданий, перекрытий, монтажа мачт и других конструкций, стойких к механическим, вибрационным нагрузкам.

Преимущества использования

При обустройстве ограждения важно знать, какие трубы лучше: профильные или круглые. При этом следует учитывать все аспекты. Круглые изделия обладают большим сопротивлением к механической нагрузке. Форма их сечения обеспечивает опорам максимальную жесткость даже при небольшой толщине материала.

Но профильные трубы гораздо удобнее своих круглых аналогов в монтаже. Они имеют плоскую поверхность, что облегчает их порезку, стыковку, фиксацию.

Профтрубы, применяемые для сооружения каркаса заборов из профлиста, обладают такими достоинствами:

  • высокой прочностью;
  • длительным эксплуатационным сроком;
  • быстротой, простотой монтажа;
  • неприхотливостью в уходе;
  • обширным ассортиментным рядом (они бывают различной длины, сечения);
  • доступной стоимостью.

Важные нюансы: у изделий из металла один недостаток — они нуждаются в дополнительной обработке. Для снижения риска ржавления изделие покрывают специальной грунтовкой или поддают оцинковке. Также металлическим опорам требуется периодическая покраска.

Особенности выбора труб для опор и каркаса ограды

Стандартно профильные трубы выпускаются сечением от 10х10 до 500х400 мм. Толщина стенок изделия составляет 1-22 мм. Длина трубы может варьироваться от 6 до 8 м.

Стойки для забора из профнастила подбираются с учетом высоты конструкции, ширины секций и планируемой нагрузки (например, порывов ветра). Для ограды высотой 1,8-2,2 м подходящим вариантом будет опора с отверстием 80х80 мм. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть 3 мм.

На ограду, достигающую до 1,5 м в высоту, идет квадратная 2-миллиметровая профтруба размером 40х40 или 60х60 мм. Также возможно использование прямоугольного изделия с отверстием 30х20 или 40х20 мм аналогичной толщины.

Учтите: шаг расположения опор также важен. Оптимально он составляет 2,5 м. Если на местности прокладки забора часто наблюдаются порывистые ветра, столбы следует устанавливать за 2 м друг от друга.

Стоимость профтруб

Поскольку производителей труб из стали много, сортамент изделий довольно обширный, то перед сооружением забора из профнастила хорошо было бы узнать диапазон цен на данный материал на строй рынке. Это позволит просчитать стоимость ограждающей конструкции и спланировать бюджет на ее возведение.

Для этого необходимо знать какая труба будет использоваться и сколько ее понадобиться. Первый показатель определяется, исходя из габаритов забора, а для установления второго необходимо подсчитать общий метраж всех опор и перекладин конструкции по составленному чертежу.

Совет: удобнее всего производить расчеты за 1 м. п. изделия.

Стоимость прямоугольных профтруб сечением 40х60 мм и толщиной 2 мм составляет в среднем 110-120 р./м. п. Более крепкие стойки 80х80х3 мм обойдутся в 260-290 р./м. п., а столбы 100х100х3 мм — от 360 р./м. п.

Для горизонтальных перекладин забора используются трубы небольшого сечения. Они равномерно распределяют вес облицовочного материала (профлиста), перенося его на опоры.

На 2-метровую ограду идут трубы 40х20х2 мм, которые стоят 66-74 р./м. п. При сооружении более высоких и массивных заборов применяют профиль 60х30х2,5 мм, который обойдется в 95 р./м. п.

Технологические аспекты установки опор, каркаса для ограды

После составления чертежа забора, определения, трубы какого сечения лучше использовать, закупки материала, приступают к монтажу конструкции. Сначала проводиться установка стоек. Для этого предварительно очищают, выравнивают местность под забор, делают разметку.

Читайте также:  Художественные изделия из труб

Монтаж столбов из профтрубы на забор может осуществляться несколькими способами:

  • путем забивки в грунт. Опору углубляют в землю на 1/3 ее длины при помощи ударов кувалдой. Применяют такой метод закладки основания под забор на мало-каменистых грунтах. Негативные моменты его использования — риск повреждения опоры, неровность ее установки, недостаточная фиксация;
  • при помощи засыпки и утрамбовки. Столбы закладывают в выкопанную/высверленную шахту, а затем фиксируют при помощи гравийно-песчаной засыпки;
  • частичного бетонирования. Нижнюю часть опоры заливают бетоном, а остальную — засыпают землей с последующей утрамбовкой;
  • полной заливки бетоном.

На заметку: самым надежным является последний вариант, поскольку он обеспечивает наилучшую фиксацию столбов. Остальные способы из-за нестабильности почвы (ее намокания, высыхания, замерзания) могут оказаться неэффективными, что приведет к деформации ограды.

Сначала под опоры выкапывают лунки нужной глубины. Опору необходимо углубить в мягкую почву минимум на 1,2 м, в плотную — на 0,8-0,9 м. Дно ям требуется засыпать песочно-щебневой смесью, чтобы обеспечить дренаж. После этого столбы устанавливают в углубление, выравнивают и заливают бетоном.

Помните: стойки из прямоугольной профтрубы нужно монтировать узкой стороной к облицовке ограды. Это увеличит сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Монтаж лаг

Поперечины, используемые для крепления листов профнастила, можно установить несколькими способами:

  • внахлест. Лаги укладывают поверх столбов и фиксируют их при помощи сварки или саморезов;
  • встык. Поперечины крепятся к столбам путем приваривания тавровым соединением (Т-образно);
  • в прорези. В вертикальной опоре делают прорези внизу и вверху, через которые будут проходить лаги. Крепление поперечин забора проводится с использованием сварки.

На заметку: ограде из профнастила на каркасе и опорах из профтруб не страшен сильный ветер, ведь конструкция обладает повышенной прочностью.

Прочность забора, его устойчивость к воздействиям окружающей среды, прочие эксплуатационные характеристики во многом зависят от качества сооружения конструкции. Опоры и поперечины из профтруб способны значительно увеличить надежность ограды, ее стойкость, продлить срок службы.

Источник

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

Читайте также:  Вытяжка для мангала высота трубы

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник