Фундаменты для воздухозаборных труб

Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

Для эксперта важен расчет. Вам надо заказать, в этой фирме «расчет на прочность» или в каком то другом проектном институте желательно занимающихся хим. аппаратами и т.п.

Раздел 1.1. Определение расчетных усилий и моментов от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий
Расчет усилий от ветровой нагрузки и сейсмических воздействий произведен в соответствии с ГОСТ Р 51273-99 [2] для рабочих условий и монтажа.
1.2 Расчет обечаек корпуса
1.3. Проверка прочности и устойчивости корпуса в зоне опоры
1.4. Расчет элементов опорного узла

Они должны дать конструкцию трубы, толщину стенок, диаметры анкерных болтов и опорный узел.

Сообщение отредактировал KVD — 11.12.2014, 12:48

Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819

Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

А какой на воздухозаборную трубу нужен сертификат. Сертификат соответствия?

Сообщение отредактировал KVD — 11.12.2014, 13:16

Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819

Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

Трубы по альбому Т-ОВ-03-. являющегося собственностью организаций и т.д. насколько знаю сертификата не имеют.
Я говорю у нас эксперты несколько раз запрашивали именно расчеты, а не сертификаты.

Например замечание:
«1. Представить расчет воздухозаборной трубы, подтверждающий ее устойчивость и представить проектные решения по раскреплению трубы к несущим конструкциям здания с учетом сейсмичности площадки строительства 8 баллов (п. 14-е, д Положение о составе).
2. Представить проектные решения фундамента под воздухозаборную трубу (п. 14-х Положения о составе).»

Сообщение отредактировал KVD — 11.12.2014, 13:38

Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819

Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

На прошлой работе мы пользовались альбомом 1991года еще МИНХИМНЕФТЕПРОМ СССР. Там не было штампа собственности.
Плюс у нас был отдел конструкторов проверяющих трубу и дающих расчет.
[attachment=92769:_______.pdf]

Сообщение отредактировал KVD — 12.12.2014, 9:47

Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

Например, отличие для сейсмики 9 баллов и ветрового напора 500Н/м2 для трубы Д1300мм Н=15м

Корпус 10м толщина по альбому 5мм по расчету 6мм
Тип опоры по альбому столики по расчету опорное кольцо толщиной 14мм + добавлена усиливающая пластина 16мм толшиной
в месте крепления анкерных болтов

Сообщение отредактировал KVD — 12.12.2014, 9:58

Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819

Источник

Фундаменты для воздухозаборных труб

Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

Здравствуйте, товарищи опытные проектировщики!

Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ.

Есть некоторые вопросы и предложения.

Итак, пока вопросы по вентиляции электропомещений.

Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных.

Согласно ВСН 21-77 необходимо:
7.1. Вентиляцию электропомещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и с требованиями настоящей Инструкции.
7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов (согласно классификации ВУПП-88) электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5.

1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора?
2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.

Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог — расширю.

А теперь предложения:

Если кто-нибудь сталкивался с проектированием НПЗ, хочет поделиться информацией и проектными решениями за вознаграждение, то я готов рассмотреть предложения.
Если есть примеры проектов не только по вентиляции, а в целом, могу заинтересовать руководство.

Жду откликнувшихся и дальнейшего диалога. Спасибо!

Источник

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Алмазное бурение в цоколе здания

Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.

Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).

Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.

Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Источник